晨读上海人的饭

上海人的主食是米饭，吃起来有四种把戏：饭、泡饭、粥和菜饭；前三种米唱独角戏，最终一种是米与菜联袂主演。曩昔，上海人家一日三餐是一稀两干：早上泡饭，中饭和夜饭是干米饭。到上世纪80时代后，泡饭逐渐退出早饭。

提到上海人的泡饭，成为过现象级论题。一些外省人说上海人“精明不高超”，常打泡饭这张牌；还说：“上海人吃的所谓‘泡饭’，实际上的意思便是开水泡剩饭，连煮都不用煮，特省煤气钱。”这对上海人的泡饭制造失之全面，是有开水泡的，但95%以上是烧煮。

在南边，早吃泡饭不仅是上海人。我日子过的杭州、学农住的余杭等，早饭都是泡饭。这是对隔夜饭的一种处理，如非要把它归为上海人的匠心独用，那上海人这创造是有功的；节省了粮食，精明又高超。现在的饭馆，泡饭变身。吃泡饭不是为节省饭，而为省小菜；有与龙虾壳调配，有与烤鸭骨头牵手。饭虽不是隔夜饭，但仍见克勤克俭和勤俭节省。

“笃笃笃，卖糖粥。”胡同里时代悠长的童谣相告，上海人对糖粥有爱好，但自家烧粥不起劲。做泡饭简略省时，煮粥却要花辰光笃，还要留心不外溢不焦了粘底。此外，世人眼里常吃粥是家境困顿；平常里只要“请侬吃饭”而无请吃粥。上海人多把粥当点心，夏喝绿豆粥、白糖莲芯粥，天冷是红枣赤豆粥，再放几颗桂圆。要烧粥的，多为婴儿。小囡吃粥表层比水稠比糨糊薄的流汁，上海人叫“粥滢汤”。美国教授尤金·N·安德森有研讨说，“它被当作一种冷饮，既用于解渴，又用于土法医治。”

当知青时，连队食堂天天早上烧粥。大锅饭好吃，大锅粥也不差；稠粘并有灶头烧的独有香味。在冬季是吃在嘴里，热在肚里，暖在身上。二十多年前，我有段辰光是日日烧血糯米粥，有朋友点评：粥是养人的。

菜饭是上海人对饭的又一“精明又高超”，价廉物美，尤受上班族欢迎。在王定九《上海门径》中《吃的门径》读到，1934年“一碗菜饭，（饭是花生油和各种蔬菜的碎片蒸出来的），两块小排骨（顾客也能够换成炖肉、鸭肝、鸡腿、炖蛋等其间的任何相同而不用别的付钱），再加一碗汤，总是二角小洋（即46个铜板）。”

一位“老克勒”讲上世纪40时代：“一般有虾仁菜饭、排骨菜饭等，菜饭所用的青菜，大多是青江菜（又称小油菜）、塌棵菜、小白菜等一些绿叶菜。”与吃面相同，吃菜饭也可“轻饭重浇”与“重饭轻浇”，活络调配饭与浇头份额。

菜饭延伸品是盖浇饭，浇头是现炒小菜；它水陆两用，可浇饭也可浇面。这上海特征的快餐仍是闪烁着经济实惠和精明高超。上海人米饭的主旋律，一向坚持确保养分前提下的经济实惠；没出过一团秀丽的扬州炒饭，更无鱼翅捞饭这样的豪华饭。

在上世纪20时代，杨家饭馆和吴记菜饭馆的菜饭出名上海，后来是甘旨斋陈炳坤。他来自淮安，先卖生果，看菜饭比生果赚头大就改行。他家菜饭用大米不掺洋籼米，猪油炒；菜是小塘菜。从单做菜饭到加红烧排骨、白斩鸡等浇头的盖浇饭，由饭摊变成饭馆。

姆妈也做菜饭。饭在铁锅中用油翻炒，放腊肠或咸肉，再盛入电饭煲焖熟。姆妈说，人家烧菜饭就不烧菜，就弄只汤。自立门户后，吃菜饭多去鸿瑞兴；有一阵每周日都去，配一碗黄豆咸肉汤。

上海人家多会做菜饭，没青菜就放上海人叫“香乌笋”的莴苣叶。菜饭究竟以饭为主，米很重要，最好用大米。上海自1972年起大米配给，每人每月20斤；家里不会烧纯大米菜饭。下乡到农场也没顿顿大米，相同配给。大米产值低而籼米高，上海在上世纪60时代，早稻就从种大米为主转为籼米。崧泽文明遗址出土6000年前人工培养稻谷，却以粳稻大米为主，只要少数籼稻。

我地点连队属后勤，无田可种。连里农友有同学在农业连，收割时传信来：晚上过来吃新大米，我受邀蹭饭。到底是从田头直接到灶头的新米，幽香可口，滋味至今未有逾越的。

饭也常被借用在上海闲话里：吃白饭是批判坐收渔利，吃生米饭比方态度生硬，吃萝卜干饭描述学徒日子，吃豆腐饭代表凶事。对面食，没听说什么吃萝卜干馒头吃豆腐面，要说吃白面就坏了，那是吸毒。（袁念琪）