中华火锅从祭器到食具由饮食到文明是怎样一种情怀的演化

100万年前，人类学会运用火；1万年前，人类开端运用陶锅；公元前1000年，贵族宴席中呈现了供独自运用的方鼎，“白乍井姬鼎”可以说是最早的“小火锅”；公元前140年，张骞出使西域，带回了大蒜、芝麻、胡麻、胡椒等调味料；187年，曹丕创造晰“五熟釜”；1250年，蒙古战士征战途中经常吃涮羊肉，火锅开端向群众遍及，一向连续到现在。

在一张桌上吃饭，男女老幼、天涯海角的人众口难调，火锅恰恰是最具有包容性的选择。门客们既能将自己最喜欢的食材下锅各取所需，又能宾客盈门、谈笑自若。

一顿火锅，吃的是食材、底料和酱汁，品的却是朋友、家人之间的人情味。热火朝天中，显现的是红红火火、是欢聚一堂，也是人生百态。

火锅的原意便是烹调的用具。当今不同原料的火锅形形色色，如：陶瓷锅、铁锅、不锈钢锅、铜锅等，那最早的火锅是个什么姿态的呢？在前史的长河里火锅又阅历了几番演化？

火锅用具的演化史

一、陶鼎：火锅用具的雏形

在还没有创造炉灶的原始社会时期，人们制造熟食的办法有两种：1、直接放到火上烧烤。2、把食物放到石器、竹筒中加热。进入新石器年代后，陶鼎便成为典型的烹食器。

大鼎腹中放置肉、菜、水、粮，下足撑起鼎身，便利烧火。有些陶鼎还配有盖子，加盖可以加快鼎内温度的升高，使食物快速变熟并且起到保温的效果。

其时的陶鼎最简略，形制也没有彻底规范化，首要用来作为烹饪和盛放食物的用具，以食用为主。

二、青铜鼎：由王权标志回归一般食具

由原始社会进入奴隶社会，陶鼎逐步退出了前史舞台，青铜鼎取而代之，鼎的形制也逐步规范化，外观三足两耳，成为混合烹调甘旨的宝器。

自从大禹铸九鼎后，青铜鼎的身份渐渐上升，变成了礼之重器，不再是平常吃大锅饭的用具。鼎身上往往被刻上特别含义的图画和铭文，标志天命的奥秘力气，或许记载具有者的汗马功劳，乃至有时也作为赏罚罪犯的残暴刑具。

鼎的巨细与多少，形成了一套等级森严的运用准则，不是可以马马虎虎运用的，从“钟鸣鼎食”、“列鼎而食”、“人声鼎沸”等词语可见其时用鼎的局面。此刻，“鼎食”分三类：

1、镬鼎烹煮

2、牢鼎放牲肴

3、羞鼎放调味料

这和现代人们吃火锅用大锅烹煮，小碗盛食、小碟放蘸料的用餐用具差不多。别的，在西周时期，现已呈现了“单人小火锅”。宴席上我们分案而坐，每个人面前的案几上摆着一个小鼎，鼎中有一个隔层，基层开口，可以放入炭火，上层盛放热汤涮煮食材。

王侯贵族们一人一席，个人享受自己小锅中的甘旨食材，非常受用。周朝晚期，诸侯混战、礼乐崩坏，鼎的王权含义逐步弱化，鼎又回归到一般餐食用具的身份。

三、染杯、镬斗、五熟釜：火锅进行时

到了西汉中后期用餐时，盛行运用染杯和染炉，用炭火温热杯中调料，将肉食染味再食。染杯是一个杯状带耳的烹煮东西，形制细巧，不过300毫升的容量。染炉是一个炭炉，四周镂空，下部有接受炭灰的长方形盘体，上部放置可以活动的染杯。

三国、南北朝时期，是镬斗盛行的年代。它是一个三足、圆腹、有一对手柄的青铜食具。由此，逐步开展出另一个特别食具“五熟釜”。魏文帝曹丕仍是世子的时分，为了嘉奖相国钟繇，特意送给他一个特别的锅，并留言夸奖这口锅，说黄帝的三鼎、周王的九鼎都是一鼎一个味，哪比得上我这口锅，一起能做五种菜，五味俱全。

这口锅便是五熟釜，实际上的意思便是一口锅里分红几格，和现在的九宫格锅有点像。这种锅的制造技能并不难，但规划立异很可贵，也说明晰火锅这一饮食文明正在逐步老练。

从“暖锅”到“拨霞供”真实的火锅成型

中国人爱吃火锅。这一份酷爱，并非当代人的专属情结，自古就有不少文豪名家、帝王将相对火锅痴迷不已。不少撒播至今的甘旨火锅配便利是出自他们之手。每一餐火锅都是一段故事，它不只满意了人们的口腹之欲，也见证了前史的翻滚沉浮。

唐代经济繁荣，文明兴旺，手工业开展迅速，陶瓷业在这一时期取得了空前的开展，有“南清北白”（越窑、邢窑）之说。所以，此刻的火锅用具多用陶瓷烧成，称为“暖锅”。

白居易《问刘十九》：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”

刘十九是白居易的堂兄刘禹铜，是洛阳的一个巨贾，二人常有往来。某日，白居易在家无聊，想起了兄弟二人一边喝酒一边吃火锅的火热场景，便有感而发写了这首诗。诗中“红泥小火炉”便是陶制的小火锅。

火锅不只是喧嚣，也有高深典雅。要说最高雅的火锅吃法，非南宋词人林洪“雪中烹兔”莫属。林洪是个美食家，写过一本《山家清供》，记载了生长在山林郊野中的蔬菜、生果、山禽、河（海）鲜等食材的烹饪办法。其中有一段就写了他“烹兔”的故事：

有一个大雪天，林洪去武夷山访问止止师，半路上抓到一只滚落山岩的兔子，所以想着烤来吃。止止师却引荐了另一种食用办法：

把兔肉切成薄片，略微腌制一下，桌上放一个小火炉，再预备半锅汤，等汤烧开，用筷子夹着兔肉在汤里摇晃，直到肉熟了捞出来蘸点调料汁（酒、酱、椒、桂皮等调成）吃甘旨无比。这实际上的意思便是涮肉，与今日的传统涮羊肉火锅没太大的差异。

其时屋外大雪纷飞，屋内二三老友围坐一桌，吃得热火朝天，谈笑自若，真实快活。吃得差不多了，林洪看向窗外，只见一道红霞映着白雪，不由信口开河：“浪涌晴江雪，风翻照晚霞。”借雪中红霞的情形，给这道涮兔子肉取名“拨霞供”。后来，林洪在他的饮食书中，还特别说到，猪肉、羊肉都可以这样涮了吃。现在的“八生火锅”便是源于“拨霞供”。所谓“八生”，便是指八种生鲜主料。

火锅盛行源于清朝皇室的推进

宋代虽然有了跟今日火锅相似的吃法，但撒播不广。到了蒙元时期，最受欢迎的火锅种类“涮羊肉”在蒙古贵族阶级盛行。明代几百年仓促而过，火锅在民众间并没有遍及开来。要说起到真实推行火锅的引导者，那便是清代的皇室。

“火锅”原称“热锅”，这个词便是从清宫里传出来的。在康熙皇帝举行的“千叟宴”中，有一道“野味火锅”就非常考究，一个大锅配了十二碟菜：鹿肉片、山鸡片、野猪肉、野鸭脯、鱿鱼卷、鲜鱼肉、飞龙脯、狍子脊、刺龙牙、大叶芹、刺五加、鲜豆苗。在清宫御膳档案里，野味火锅、生肉火锅、羊肉火锅、菊花火锅都常常会呈现。

到了乾隆帝时，对火锅的喜欢远远超过了祖父康熙帝，他简直餐餐不落火锅。据内务府《膳底档》记载，1779年8月16日暑热未消之际，乾隆皇帝的餐桌上就摆上了火锅。尔后一个月之内，他吃了23种不一样的火锅，合计66次。

上有所好，下必效焉，加上火锅自身特有的魅力，火锅很快就在北京城火了起来，影响力很快又辐射到了全国。

其时火锅盛行到什么程度呢？定居在南京的美食我们袁枚为此专门写了一篇《戒火锅》，收录在《随园食单》里，对火锅大加征伐。

“冬日宴客，惯用火锅，对客喧腾，已属可厌……则其味之恶劣可知矣。”

正是这种批判，更让人了解到火锅在其时的风行程度。现在，跟着科技的前进，烹饪技艺的开展，火锅种类也琳琅满目，一应俱全。按燃料分类有碳、电等；按巨细分类有大锅、单人锅；按汤底分类，有汤卤火锅、清炖火锅、水煮火锅等；按地域分类，有北京的羊肉火锅、广东的海鲜火锅、重庆的毛肚火锅等，形形色色、包罗万象。

中华火锅不只仅是美食，并且还蕴含着五光十色的饮食文明。上至帝王将相，下到一般百姓，它有着很大的门客根底。品味每一种火锅，都不是简略的为了温饱或许胃口，而是一种前史文明的传承。而之所以每一桌火锅都气氛火热，那是由于火锅让我们有了切身的参加感。

你能感觉参加到食材的选择，你能感触参加到菜品的制造，你可以点评，你可以沟通。在冰冷孤寂的冬日，在久别重逢的夜晚，不管在家中，仍是在饭店，每一口到嘴的甘旨，都是你自己选择的、自己烫制的、自己调味的。进口热辣，表明“接近”；锅具口圆，表明“团圆”；食材不拒荤腥寒素，用料调味不分东西南北，山珍、海味、河鲜、时蔬来者不拒，表明“兼济全国”，总起来说，火锅表现了中华民族的一种“交融之美”。